Размещено на Zenon'е Спонсирование и хостинг проекта осуществляет компания "Зенон Н.С.П." Проект Хобби.Ру

Леонид Ливеровский

Велоцепь и уход за цепью

Практика от "КАРАВАНА"

Введение.

Стратегии использования цепей.

Как смазыватьвело цепь?

Как обслуживать велоцепь.

Сборка и разборка велоцепи.

Чем смазывать велоцепь?

Ресурс цепного привода.

Как мыть цепь?

Импортные специализированные смазки

Программа-максимум.

Чем мыть цепь?

Размеры и совместимость велоцепей.

Введение

В дополнение к подробной и хорошо иллюстрированной статье Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней" хочется рассказать о практике ухода за цепями в нашем клубе.

С одной стороны в его статье нет никаких рекомендаций о перодичности и объеме обслуживания цепей. Почти ничего не сказан о марках смазок.

С другой стороны, поскольку Шелдон Браун профессиональный веломеханик, то для него вопросы производительности труда не менне важны, чем все остальные. Вероятно поэтому он и опустил, например, некоторые более трудоемкие, но не менее эффективные способы смазки и ухода за цепями.

Вот эти пробелы мы и постараемся заполнить.

Как обслуживать цепь?

Для того, чтобы грамотно обслуживать цепь, необходимо ответить для себя на следующий главный вопрос: "Что для меня важнее: потраченное время на обслуживание или деньги на замену велоцепи и кассеты (звездочек)?"

Если деньги не проблема, а времени совершенно нет, то можно ограничится эпизодической чисткой велоцепи (пару раз за сезон) и смазкой велоцепи в случаях, когда вы уже не в силах выносить ее жалобные стоны. Тогда через несколько тысяч километров (в среднем от 1,5 тыс. км. до 4 тыс км. в зависмости от условий езды) вам придется поменять кассету (звездочки) и цепь. Это обойдется Вам приблизительно от 50 (Acera) до 400$ (XTR).

Если же есть время и желание тщательно обслуживать велосипед, то дальше мы расскажем о программе-максимум по обслуживанию велоцепи. Надо приготовится к тому, что на обслуживание будет уходить времени, едва ли не столько же, сколько вы катаетесь (при условии выездов на один час три раза в неделю в любую погду). Хороший уход: своевременная чистка и смазка, и некоторые другие приемы позволяют существенно продлить жизнь велоцепи и кассеты. Например, у автора цепь SEDISPORT Grand Tourismo GOLD прошла 8 тыс.км на шоссейном велосипеде и оставалась в очень приличном состоянии, затем велосипед был продан, и ресурс велоцепи так и остался неизвестен.

Ресурс цепного привода.

Ресурс цепного привода работающего под нагрузкой характерной для езды на велосипеде в идеальных условиях (цепь проходит через картер с маслом перед входом в зацепление и работает без перекосов) при пересчете в эквивалентный пробег велосипеда составит величину порядка 100.000 -300.000 км. Реальный же пробег привода на велосипеде на порядоки меньше (от 1000-2000 км или менее при езде летом по грунту в Московской области в любую погоду, кроме проливного дождя до 5000 и более при езде только по шоссе только в сухую погоду), поскольку он работает в очень плохих условиях, а именно:

Чтобы увеличить ресурс велоцепи надо уменьшить влияние этих факторов. Из элементов цепного привода быстрее всего изнашивается цепь и  кассета. Поскольку кассета значительно дороже велоцепи, то следует постараться продлить ее ресурс тоже.

Отсюда и опробованная на практике "Программа-максимум".

Ресурс цепи трудно выразить в километрах. Правильнее оценивать относительное удлинение цепи, и менять цепь своевременно. (Одно полузвено новой цепи = 1/2" или 12.7 мм. Удинение 0%).

Если удлинение:

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% - 1%. (но не более 1/8" на 24 полузвеньях или 1.04%).

Программа-максимум

Основные правила "программы максимум"

Первое правило

Смазывать цепь сразу же, как старая смазка начала вырабатываться. Этот момент легко поймать на слух: цепь еще не скрипит жалобно, но уже начала предупреждающе стрекотать. Когда это произойдет? При использовании жидких смазок и езде в сухую погоду примерно через 4 -12 часов езды или 100 - 300 км пробега по шоссе, а может быть и раньше. Тут многое зависит от смазки. Например, Wrench Force рекомендует смазывать цепь через каждые 5-8 часов пробега.

Второе правило

Перед смазкой всегда! цепь тщательно мыть (до состояния чистого растворителя). Никогда не смазывать грязную цепь.

Третье правило

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же, как она загрязнилась.

Следствие из правил 1-3

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же после езды в дождь, по воде и по городскому снегу. Это объясняется тем, что смазки смываются водой, и много грязи подает на цепь (и внутрь нее) вместе с каплями воды.

Четвертое правило. (Не обязательное и спорное)

Для увеличения ресурса кассеты и экономии расходов на новые велоцепи следует иметь 2-3 цепочки (и более, некоторые рекомендуют минимум 5) одного класса, и периодически их менять по кругу, вместо того, чтобы каждый раз менять цепь на новую, не меняя кассеты после ее удлинения на величину меньшую 1/8 дюйма 24 полузвеньях (удлинение менее 1.04%).

Как же менять цепи по кругу? Объясню на примере. Положим, что у Вас есть три цепочки, и Вы решили их менять через каждые 1000 км.

Вариант 1. Первый раз первую цепь Вы снимаете через 1000 км. пробега, и ставите вторую. Вторая ходит у Вас до 1000 км. Потом вы снимаете вторую цепь, и ставите третью, которая ходит до 1000 км. Далее вы ставите снова первую цепь, и ходит она у вас еще 2000, потом вторая 2000 км, потом 3-я 2000 км. Когда цепи начинают "проскакивать", тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Вариант 2. Через каждую тысячу километров вы ставите следующую цепь, и делаете так пока цепи не начнут "проскакивать". Тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Большинство использует второй способ, хотя первый способ мне кажется логичнее. При втором способе, на четвертый раз Вы снимаете цепь, которая прошла 1000 км, и ставите цепь, которая то же прошла 1000 км. Результат - только руки испачкали.

Это надо делать примерно через каждые 300-600 километров пробега, но никак не более 1000. На самом деле при циклической смене цепей важен не километраж, а то чтобы разница в длинах цепей была желательно меньше1/16 дюйма (удлинение более 0,52%), но никак не больше 1/8" (на 24 полузвеньях)(удлинение менее 1.04%).

Снимая цепь, следует отметить ее положение, и в следующий раз ставить ее, поменяв местами внутренную и наружную сторону и направление движения.

Такой прием экономнее, чем просто замена велоцепи. С каждой заменой велоцепи пробег новой велоцепи на старой кассете до ее удлинения на 1/8"(удлинение менее 1.04%) становится все меньше. И велоцепи не вырабатывают свой полный ресурс. При использовании двух цепей ресурс кассеты (и цепей) составит несколько меньше двух полных ресурсов одной велоцепи (до удлинения несколько больше 1/8" - 1,04% ). На шоссейном велосипеде кассета Ultegra может проработать на двух цепях больше 15 тыс. км. Таким образом мы экономим суммарные расходы на велоцепи и кассету.

Упрощенные правила

Если вам трудно следить за всем, о чем мы тут наговорили, то можно взять за правило:

Стратегии использования велоцепей

Езда до полного износа

Способ удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода, хотя и средства не экономит. При появлении проскльзывания (срыва) велоцепи надо сразу менять и цепь, и кассету и, возможно, большую и средную звезду системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой велоцепи.

Циклическая смена цепей

Можно купить 2-3 дополнительных велоцепи и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным.

Циклическая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, не увеличивая ресурса каждой велоцепи в отдельности. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-15000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» до 2500-4000 км.

Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

Тут вся идея в экономии расходов. Если соблюдаются следующие условия, то циклическая замена цепей может помочь:

Если дотянуть до сильного износа велоцепи, то придется менять и кассету. Если выбрасывать цепь раньше, не дожидаясь ее сильного износа, то она недослуживает.

Автор провел всего один эксперимент на шоссейном велосипеде с кассетой и цепями Shimano ULTEGRA и системой Shimano 105SC. Вот его результаты:

Разница получилась 45% в расчете на 1 км пробега. Конечно, однократный замер ресурса, может быть и не отражает истинного положения дел. В "КАРАВАНЕ" многие так делают, но точной статистики у нас нет. Я думаю, что используя велоцепи с разьемным звеном (типа SRAM (SACHS) PC-61), целесообразно менять велоцепи по кругу. Много времени это не занимает, и вреда не принесет.

Дополнительные результаты замеров ресурса (2012).

Циклическая замена 2-х цепей.

1. Шоссейный велосипед, езда по асфальту в сухую погоду. Замена чуть раньше, чем начало "проскальзывать".

2. Горный велосипед, езда по грунту преимущественно не под дождем в московской области. Замена, когда уже начало "проскальзывать".

2.1

2.2

Когда широко использовалось оборудование от ХВЗ, и даугавпилские цепи, то гонять велоцепи по кругу не стоило. Цепь стоит недорого. Ведомые звезды можно переворачивать на другую сторону и ставить новую цепь. Получается то же - две велоцепи и одна звезда. То же можно сказать и про АШАН-велосипеды.

Регулярная ранняя замена велоцепей

Использовать дорогую кассету и дорогую систему с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому.

Так как звезды и кассета в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде скорее всего никогда не пройдет больше 1000-2000 км до полного износа, , критческий же износ наступит гораздо раньше, километров через 500, то имеет смысл регулярно менять велоцепи на новые.

Что такое критический износ?

Это такое удлинение цепи, которе еще "не испортило" кассету и звезды, и еще позволяет поставить новую цепь,новая же цепь, в свою очередь еще не будут интенсивно изнашивать звезды.

Если удлинение

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% - 1%. (не более 1/8" на 24 полузвеньях). Для быстрой проверки удлинения есть измерители удлинения, типа Park Tool Chain Wear Indicator, проградурованные, как правило, значениями 0,5%-0,75% или 0,75% -1%.

Park Tool Chain Wear Indicator

Велоцепи можно брать среднего или даже низкого уровня, и не ухаживать за ней как следует.

Например при удлинении цепи на 0,75%-1%, или примерно через каждые 500-1000 км ставить новую цепь, а старую просто выкидывать. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа (удлинение более 1%).

Вы потратите лишние деньги на велоцепи, но существенно продлите жизнь кассете и системе.

Дополнительный плюс тут такой, что по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач. При таком подходе можно получить хорошее переключение в течение длительного времени.

Дополнение от Антона Крупенникова (2000г.)

Действительно после установки велоцепи происходит некоторая первоначальная "притирка", связанная в основном с допусками при изготовлении велоцепи и звезд. Но так как у приличных цепей эти допуски очень низкие, то, на мой взгляд, износом звезд на этой стадии можно пренебречь. Опять же, речь идет о случае, когда цепь новая, а звезды в хорошем состоянии. Дальше начинается совместный износ звезд и велоцепи. Но цепь и звезды изнашиваются по-разному. Цепь "вытягивается" более или менее равномерно на всем своем сроке службы. Звезды же, пока цепь не достигнет порогового удлинения, практически не изнашиваются. Я этим пользуюсь, заменяя цепь задолго до того, как она выработает свой ресурс. В результате удается добиться очень большого срока службы ведущих звездочек и существенной экономии на комплекте ведущих звездочек, котоый стоит 150$ (XTR) тогда, как цепь только около 30$. В принципе ио же самое относится и к ведомым звездочкам, но не в моев случае. Я использую очень дешевые трещетки с низким ресурсом и регулярно их меняю. Мне проще отдать 10$ за новую, чем вычищать песок и смазывать старую.

В итоге ресурсы элементов привода у меня выглядят примерно так:

Система XTR: на данный момент пробег около 10000 км, состояние звезд отличное. Скорее всего звезды пройдут еще 5-8 тыс. км без проблем.

Цепь CN7700: заменяется через 2000-2500 км. Заменяется еще до выработки ресурса и выбрасывается, по кругу я их не гоняю.

Трещетка MF-HG22: заменяется вместе с цепью. Иногда даже чаще. Средний пробег получается 1000-1500 км.

В результате таких замен пробег в 15000 км, а это ориентировочный ресурс системы в таком режиме обходится мне в 400$. Если же идтиидти классическим путем и заменять все разом при выработке ресурса велоцепи (примерно 5000 км для CN7700), те же 15000 км влетят мне в 600$.

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Дополнение от Андрея Кузнецова (2012 г.)

Вот уже много лет на Пепелацах ("Пепелац" - велосипед Андрея для ежедневных поездок по городу по работе - ред.), я не гоняю цепочки со сменами по кругу. Поступаю проще. Самую дешёвую цепочку без смены эксплуатирую до полного износа и прострела на передних звездах. После чего меняю на новую цепь, одновременно с передними и задними звёздами. Стоявшая, CN-HP20 прошла уже 4360 км. Из них около 2000 зимой, по улицам Москвы. Что эквивалентно около 2360 + 2000 х 3= 8360 «летним» километрам. Больше цепи не живут. Статистику о троекратном износе цепей собрал на многолетней эксплуатации роликовых Даугавпилских цепей, которые летом ходили по 4500 – 4700, а зимой «умирали» после 1500 км. Причём много цепочек так и не «увидели» за свою жизнь осени, весны или лета. Только зиму.
Есть также некоторая статистика эксплуатации Шимановских HG93, также зимой по улицам Москвы, но уже на МТБ.

Никогда не измерял шаг изношенных на Пепелацах цепей. Аккуратненько выжимал пин, заворачивал в газетку, чтобы не перепачкаться, и … отправлял в последний путь.

А тут решил измерить. Было время, условия, никто «не стоял над душой» ….
Результат меня потряс. Шаг цепи стал 13.16 мм! Увеличившись на 3,6%!!!! Это же 4 звена на цепочке в 112 звеньев!!!! (Кстати на два звена я уже укоротил её, до 110)
Погрешность измерений не более 0.07%.

Замечу, что такое возможно только на полно-профильных передних и задних звёздах, которые установлены на Пепелац-2, и всегда были на Пепелац-1.

В загашнике у меня лежало 8 штук цепочек уровня “XT” – HG93 от Шимано, «убитых» на двух циклах эксплуатации МТБ систем с рекламируемыми нам япошками не полно-профильными звёздами. Их шаг колеблется от 12.84 до 12,92 мм. То есть, они вытянуты от 1,1% до 1,7% . По сравнению с 3,6% - почти новые!
Единственно, что они на «девятерные» кассеты рассчитаны. А у меня на Пепелацах всегда только пятерники стояли.

Но я сказал себе: «Сигизмунд, хватит уже жить с маркетологической лапшой на ушах, даже если она и японская!» Взял свой любимый измерительный инструмент – штангенциркуль, и после некоторого времени, затраченного на измерения, установил, что толщина ведомых звёзд отличается на 0,1 мм, а внутренняя ширина цепей, при разнице тоже около 0,1 мм имеет вполне нормальный запас, по сравнению с толщиной шестерёнок девятерной кассеты, для работы на пятернике. Результат – решаю поставить «убитую», с точки зрения японо-матери, «девятерную» цепь HG93, с шагом 12.84, на любимый Пепелац-2 с пятерником. При этом не меняю ни передние, ни задние звёзды.

Цепь HG93, которую решаю ставить, прошла уже 3740 км в четырёх сменах по циклу: 1050 и 1580 км летом, и 690 и 420 км зимой по улицам Москвы. Это примерно 5960 – «летних» километров.
В тот же день, вернее уже вечер, 24 декабря, не могу удержаться, чтобы не выехать и проверить: как всё будет работать?

Результат превзошёл все ожидания! Были оправданные опасения, что выкатанные на предыдущей, снятой цепи, ведущие и ведомые на шаге 13.16 мм «прострельнут» на 12,84мм. Не случилось! Всё ОК! Единственно 20-я ведомая, наиболее «любимая» летом, и поэтому наиболее выкатанная, немного постукивает, если на ней с места разгоняться. Но зимой можно и без неё обойтись (на 24-ой лучше сугробы рассекать).

На сегодняшний момент всё уже проработало больше 200 км в лучшем виде, и 20-я уже почти «прикаталась». И это в погоду с оттепелями, и поэтому максимально «плохими» для трансмиссии днями.

Думаю, не полно профильные ведущие и ведомые шестерни однозначно придуманы хитрыми япошками для набивания японских карманов. Судите сами: Для уровня XT стоимость 4 цепочек около 40 х 4 = 160$, плюс система, стоимость которой равна стоимости трёх ведущих шестерёнок - около 180$, плюс кассета – около 60$. Итого 400$ - стоимость половины велика (не топового, конечно).

Какое к Богу в рай переключение под нагрузкой? Загнать цепь между ведущих и всё погнуть, или расклепать цепь в момент переключения? Что, если на пол оборота шатунов снизить давление на них в момент переключения, Вы много скорости потеряете? На сколько миллисекунд отстанете? Или наносекунд, теперь это более модная приставка?

Да здравствует Пепелац, с его полно-профильной трансмиссией!

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Сборка и разборка велоцепи

Современные велоцепи Shimano по инструкции неположено разъединять по соединительной оси потому, что ее трудно надежно соединить штатной осью, но попробовать можно (с некоторой потерей прочности).

Инструкцию производителя соблюдать надо, поэтому рекомендовать нижеследующее, как штатную процедуру я бы не стал, но попробовать можно.

Для соединения звеньев велоцепи штатной осью шток выжимки велоцепи (в положении для склепывания) должен иметь на торце точно выдержанное по размерам углубление. Во время склепывания велоцепи в определенный момент края этого отверстия начинают давить на боковые пластины, а ось велоцепи перестает продвигаться дальше. После соединения выжимка переставляется на другую сторону велоцепи, и другая пластина поджимается тоже. Делать все это нужно точно и аккуратно. Если ось встала чуть-чуть не симметрично, ее надо подвинуть выжимкой в положении для разборки, и снова поджать боковые пластины. После чего можно совсем чуть-чуть подрасклепать ось. Внимание! Это все десятые доли миллиметров.

После такой процедуры звено перестает вращаться, и его надо разработать. Для этого надо руками посгибать-разгибать звено в шарнире, можно также, но очень аккуратно!!, и дозированно поизгибать звено в поперечном направлении.

Учтите, что боковые пластины низкоклассных цепей повредить легче.

Автор многкратно за срок службы разбирал и собирал велоцепи (Shimano HG90, DuraAce, SEDISport GT Gold и др.) по штатным осям, и за десятки тысяч километров по шоссе ни разу не рвалась ни одна цепь. Но тут, наверное, многое зависит от стиля езды: шоссе и использование максимально пониженных передач при езде в гору.

Сейчас разбирать и собирать велоцепи стало легче. Давно появились велоцепи со штатным звеном для разборки SRAM (PC-61, PC-91), соединительные звенья существуют и отдельно. Например, KMC CL-371 (7.1 мм), CL-373 (7.3 мм).

chainlnk.jpg (9132 bytes)

KMC CL-371.

Дополнение от Антона Крупенникова

У цепей Shimano оси сделаны таким образом, что практически не выступают за плоскость боковой пластины. Такой низкий профиль затрудняет с достачной степенью надежности склепать им цепь с помощью выжимки. Для соединения звеньев используется соединительная ось (connection pin), которая длинее обычной, другого цвета, и состоит из двух частей, между которыми сделана глубокая проточка. Один ее конец заострен, другой имеет несколько больший диаметр. Заостренный конец служит для центрирования отверстий и предотвращения замятия их краев. После установки соединительной оси выступающую часть с заостренным концом обламывают. Для этого и служит проточка. Такая конструкция позволяет обеспечить надежное соединение, но, с другой стороны, повторное ее выклепывание-заклепывание практически неизбежно приводит к деформации отверстия звена, и резко понижает прочность соединения.

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Размеры и совместимость велоцепей

Тип велоцепи Длина оси, мм.
10 скоростей Shimano 5.85
10 скоростей Campagnolo 6.12
10 скоростей KMC 6.20
Shimano 9-speed (Super narrow HG и другие на 9 скоростей) 6,6
SRAM на 8 скоростей 7,05
Shimano HG, IG (и некоторые другие на 8 скоростей) 7,1
Shimano HG, UG (и некоторые другие на 7 скоростей) 7,3
Некоторые 6 скоростные импортные велоцепи 7,8
ПР-12,7-1000-1 ( Это "узкая" цепь "Старт-Шоссе", и некоторые другие на 4-5 скоростей.) 8,7
1 скоростные 8.7 - 11.0

Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние  звезды), не снимая с велосипеда  горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды, промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель - керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO's Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которое не вредит резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent.  Но эти средства дорогие, и у нас найти их непросто.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена корозиии.

Дополнение от Андрея Кузнецова (2014 г.)

Хотя давно уже имею машинку для чистки цепи, перестал ею пользоваться и делаю всё следующим образом: 

Сухой и чистой тряпкой, желательно хлопко-содержащей для лучшего впитывания смазки, тщательно протираю цепь, удаляя отработанную смазку вперемешку с пылью и грязью. Ведущие звёзды тоже неплохо протереть как и ведомые, удалив всяко разное из межзвёздных промежутков.

Затем смазываю цепь по возможности более жидкой смазкой, (ни в коем случае ни WD-шкой), на холостых проворотах цепи, которая после нескольких проворотах перемешивается с остатками старой отработанной смазки и грязи внутри цепи и выступает с ними наружу. Снова тщательно протираю цепь и звёзды. Повторяю эти две операции ещё раз или несколько, максимум два-три раза.

Критерием прекращения операций служит уменьшение количества удаляемой грязной, отработанной смазки.

В завершение смазываю цепь более густой смазкой, которая требуется для текущих температурных условий. И снова протираю цепь от излишек смазки, если предстоит катание в сухих погодных условиях.

 

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Как смазывать цепь (велоцепь)?

Простой способ

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.

Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть и тщательно насухо вытереть цепь.

Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Это не хохма. Автор знает людей, которые так делали.

Чем смазывать цепь (велоцепь)?

Консистентная или жидкая?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки может только увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту. Разница в сроке службы между разными видами смазок не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20  часов для консистентных (иногда и более - графитовая смазка при езде в сухую погоду по непыльным дорогам). А специализированное импортное масло может стоить в десятки раз дороже (за 100г), чем простая трансмисионная смазка.

Консистентные смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.

Недорогие смазки

Из жидких можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел - они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся - жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки.

Импортные специализированные смазки

На сегодняшний день у нас бывает много специализированных импортных смазок, а информации по ним почти нет. Поэтому автор возмет на себя смелость привести результаты теста популярных в США смазок, опубликованные журналом Bicycling в 1998 году.

Рейтинг:

***** - великолепно.

**** - очень хорошо

*** - хорошо

** - нормално

* - плохо.

Нагрузочный тест ("Timken Test").

Он проводится следующим образом. В подшипник закладывается смазка. Он начинает вращатся, и через определенные промежутки времени на него увеличивается нагрузка, до тех пор пока он не начнет задираться. Чем выше нагрузка (больше число), тем лучше результат.

Смазка.
Упаковка.
Состав.
Условия применения.
Timken Test
Рейтинг.
Комментарии.
BIOTEC

www.globalhemp.com

Масленка. Рапсовое и конопляное масло. влажные. 6 ** Это довольно жидкое масло наносить надо скупо, иначе налипнет много грязи. Не загрязняет окружающую среду.
Boeshield T-9 Масленка.

Аэрозоль.

Растворитель, минеральное масло, парафин. влажные. 5 ** Разработана Boeing для авиационных компонентов. Хорошо проникающая смазка. Требует много времени для испарения растворителя (2-4 часа). Налипает много грязи.
DT Swiss Care Lube It

www.dtswiss.com

Масленка. Растительные масла. влажные. 5 ** Очень густое масло. Мы предпочитаем его использовать для смазки тросиков, осей переключателей, а не велоцепи. Не загрязняет окружающую среду.
Finish Line Cross Country

www.finishlineusa.com

Масленка.

Аэрозоль.

Высоковязкое синтетическое масло и специальные полимеры. влажные, грунт или длительные шоссейные поездки. 6 **** Одно из наших самых любимых масел. Долго работает, и его не требуется много. Хороша для шоссе и грунта. Но, притягивает много грязи.
Finish Line KryTech

www.finishlineusa.com

Масленка.

Аэрозоль.

DuPont "Krytox" и парафины. универ. 20 *** Хотя это масло и показало самый лучший результат в тесте "Timken Test" среди парафиновых типов, оно не самое наше любимое. Слишком жидкое. Им приходится часто смазывать. Суспензия разделяется на фракции при хранении, поэтому надо не забывать перед применением его хорошо взбалтывать.
Finish Line Teflon Fortified Dry Style

www.finishlineusa.com

Масленка.

Аэрозоль.

Легкое синтетическое масло с DuPont "Teflon" и растворителем. сухие и пыльные грунты. 6 ** Хорошее жидкое масло. Не притягивает много грязи. Работает недолго и только в сухих условиях.
GT85

www.nauticalworld.com

Аэрозоль. Ланолин, минеральное масло с DuPont "Teflon" и растворителем. универ. 4 * Как и WD-40, эта смазка работает, как очиститель. Как собственно смазка, работает неплохо, но притягивает много грязи, требует времени на высыхание после нанесения, и к тому же силно пахнет.
MountainSpeed Speed Lube

www.mountainspeed.com

Масленка. Синтетическое и минеральное масло. универ., все грунты,кроме пыльных. 30 *** Густое масло, которое трудно наносить на цепь. Долго работает во влажных условиях. Как и следовало ожидать быстро пачкается. Лучший результат в тесте "Timken Test".
Mud Shine

California Soda Company

Масленка. Полимеры, ингибиторы коррозии, растворитель. универ. 9 *** Густая смазка, напоминающая патоку по внешнему виду и на ощупь. Налипает на поверхности и собирает много грязи. Хорошо показала себя в тесте "Timken", что увеличило ее общий рейтинг.
Pedro’s Extra Dry

www.pedros.com

Масленка.

Аэрозоль.

Растительные масла с DuPont Teflon. универ., пылные грунты и шоссе. 5 *** В сухих условиях работает долго и не собирает пыль. После нанесения требует высыхания в течении 1,5 часов.Не загрязняет окружающую среду.
Pedro’s Ice Wax

www.pedros.com

Масленка.

Аэрозоль.

Патентованная водная суспензия кремнийорганики, DuPont Teflon и воска. cухие и умеренно мокрые условия на грунте и шоссе. 7 **** Наше любимое. Как будто собирает больше грязи, чем другие восковые смазки, но работает дольше. Так же работает хорошо во влажных условиях, по сравнению с другими аналогичными смазками.
Pedro’s Syn Lube ATB

www.pedros.com

Масленка Синтетические и минеральные масла с поверхносто активными полимерами влажные, мокрые грязные грунтовки. 9 **** Хорошо и долго работает в разных условиях, не собирает много грязи, хорошие результаты в тесте "Timken Test" .
Pedro’s Syn Lube Road

www.pedros.com

Масленка. Синтетическое и минеральное масло. влажные, мокрое шоссе. 7 ** Эта более жидкая версия ATB Syn Lube собирает меньше грязи, но служит меньше и имеет более скромные показатели в "Timken test".
Phil Wood Tenacious Oil

www.philwood.com

Масленка. Минеральное масло. универ. 4 ** Эта смазка существует со времен сотворения мира. Она густая, возможно, даже чересчур, поэтому на нее налипает много грязи. Лучшаяя смазка для постоянного дождя. Низкие результаты в "Timken test".
Schwinn Factory Chain Wax

www.schwinn.com

Масленка.

Аэрозоль.

Парафиновая основа с добавками усиливающими стойкость к давлению и летучий растворитель. экстремальные. 13 **** Имеет свойства восковых смазок (не притягивает грязь), но наносится, как минеральное масло. Служит долго и хорошо "утихомиривает" привод, что видно из превосходных результатаов "Timken test".
Shimano No Sweat Slide

www.shimano.com

Аэрозоль. Окись молибдена и графит. экстремальные. 5 ** Не долго служит во влажных условиях, несмотря на заявленное назначение.
Shimano Slippery Spilt

714/951 5003 (CA) www.shimano.com

Масленка. Минеральное масло. сухое шоссе. 6 ** Хорошо смазывает, но густовато, на нее налипает грязь. На наш взгляд лучше подходит для тросиков.
Tri-Flow w/DuPont Teflon Масленка.

Аэрозоль.

Минеральное масло и DuPont Teflon. универ. 9 *** До сих пор, через много лет после появления, одна из лучших смазок. Хороший компромисс: несмотря на тенденцию собирать грязь, хорошо проникает внутрь и великолепно выносливая. Хорошие результаты в "Timken test".
WD-40 Аэрозоль. Собственные компоненты. универ. 4 * Недорогая и чистая, но не выносливая и не работает во влажных условиях. Хороша для очистки звездочек.
WD-40 T A L 5 Аэрозоль. Собственные компоненты. универ. 10 ** Новая смазка, которую производитель позиционирует, как настоящую смазку для велоцепи. Густая и быстро загрязняется. Хорошие результаты в "Timken test".
White Lightning Gen 4

www.whitlight.com

Масленка. Патентованные и собственные воски. многоцелевая, преимущественно сухие условия. 5 **** Ее требуется наносить много, но это самая чистая смазка из испытанных. Это единственная смазка, которую можно наносить на грязную цепь, и оне ее очистит. Но ее необходимо наносить каждый день, и она не работает во влажных условиях.
White Lightning Race Day

www.whitlight.com

Масленка. Патентованные и собственные воски. многоцелевая, преимущественно мокрые условия. 5 **** Водостойкая и более выносливая, чем G4. Один из испытателей называет ее своей самой любимой восковой смазкой. Недостатки: больше налипает грязи, чем на другие восковые смазки. Несмотря на низкие результаты  в "Timken test" получила 4 звезды.
Wrench Force Dry Lube

www.wrenchforce.com

Масленка. DoPont Teflon и ингибиторы коррозии. Сухие. 17 **** Одна из самых дорогих в нашем тесте. Высыхает быстро, остается относительно чистой, смазывает очень хорошо.Великолепные результаты в "Timken test".
Wrench Force Synthetic Lube

www.wrenchforce.com

Масленка.

Аэрозоль.

Высококачественное синтетическое масло. универ. 5 ** Хорошо смазывает в любых условиях, но сильно пачкается. Готовтесь регулярно мыть цепь при использовании этой смазки.
Wrench Force Wet Lube

www.wrenchforce.com

Масленка. Высококачественное синтетическое масло и ингибиторы коррозии. влажные. 6 ** Одна из самых дорогих в нашем тесте. Работает долго, хорошо смазывает, но быстро загрязняетя.

Copyright, Bicycling Magazine

Из этого списка мы пробовали только Tri-Flow w/DuPont Teflon, Finish Line KryTech, Pedro’s Syn Lube ATB, WD40.

Однозначно лучшей из этого списка для влажных условий, на наш вгляд, является Pedro’s Syn Lube ATB, а для сухих условийй на шоссе Pedro’s Ice Wax

Хороша смазка Rohloff, но она не любит пыль.

А WD40 смазка не для велоцепи. Она лучше подходит для вытеснения остатков воды и чистки деталей.